Цифровая зеркальная камера – приобретение далеко не из мелких, поэтому совершенно естественно желание покупателя сразу же получать удовольствие от своей крутой фотокамеры. Тут нужно прямо сказать, что подобная сложная техника далеко не всегда ведёт себя именно так, как задумал изготовитель. Нередко встречаются всевозможные отклонения и дефекты, которые всегда огорчают.

Раз так, то к самой процедуре покупки следует отнестись повнимательней! Лучше сразу потратить лишние 30 минут у прилавка, чем после многие дни в сервис-центрах!

Другими словами, хорошо бы проверить «зеркалку» прежде чем её покупать. В этой короткой статье мы рассмотрим самые общие принципы такой вот экспресс-проверки, на которые стоит обратить внимание. Они помогу исключить вероятность покупки фотокамеры с явным заводским браком.

Прежде всего осветим одну вещь, о которой, как правило, забывают. До того как отправляться в поход за приглянувшимся цифровым аппаратом, Вам следует скачать из Сети его официальное руководство и внимательно его прочитать. Чтобы не тратить попусту время, ещё до визита в магазин Вы должны хорошо понимать, как регулируются следующие параметры камеры:

  • Чувствительность (ISO); 
  • Выдержка и диафрагма;  
  • Качество снимков (Image Quality);  
  • Переключение в режим ручной фокусировки (AF/MF); 
  • Шумоподавление (Noise Reduction); 
  • Выбор точки фокусировки и режим автофокуса. 

Так Вы не только избежите напрасных трат времени, но и получите верное представление об основных возможностях данной конкретной модели. Далее, вот ещё ряд очень полезных советов. Они помогу Вам не купить вещь с сомнительным уровнем качества или же вовсе б/у. 

1. Первым делом внимательно осмотрите зеркальную камеру. Экземпляр должен быть совсем новым, без всевозможных царапин / потёртостей на мягких накладках под руки.

2. Все дополнительные пакеты внутри основной упаковки должны оказаться запечатанными. ЖК-дисплеи обычно заклеены плёнкой.

3. Линзы у оптики должны быть идеально чистыми без крохотных пузырьков внутри стёкол.

4. ЖК-экран не должен иметь дефектных пикселей. Чтобы наглядно это проверить, сделайте снимок с закрытым объективом и после внимательно рассмотрите дисплей.

5. В комплект должен входить гарантийный талон, иначе есть вероятность нарваться на «серую» камеру без должной гарантийной поддержки.

6. Не пытайтесь сэкономить на самом магазине. Выбирайте только те торговые точки, администрация которых охотно даёт Вам возможность проверить приобретаемую там камеру. Согласие магазина является косвенным подтверждением наличия в нём качественной техники. 

Теперь перейдём непосредственно к процедуре проверки зеркальной камеры уже на этапе покупки. Вашей целью является убеждённость в отсутствии самых распространённых дефектов. Вот они: 

Дефекты матрицы. Битые и горячие пиксели.

Дефектные пиксели на матрице представляют собой пиксели, которые отличаются по цвету от основного фона любой фотографии. Такие пиксели делятся на два типа: битые (dead pixels) и горячие (hot pixels). Основное отличие между ними в том, что битые пиксели видны на снимках всегда, т.е. при любых значениях ISO и выдержки. Горячие пиксели на коротких выдержках работают нормально, а вот на выдержках, допустим, длиннее 1/60 или 1/30, начинают становиться заметными и выпадать из общей картины в кадре. Примеры таких пикселей Вы можете посмотреть ниже:

Пример №1. Дефектные пиксели.

Как производится проверка? Все очень просто. Практически любая современная камера зеркального типа имеет ручной режим, обычно он называется "М" на главном колесе управления режимами:


  1. Выставляете режим "М", включаете аппарат, затем выставляете диафрагму F5.6. 
  2. В меню камеры находите пункт "ISO" и выставляете минимальное значение, например, ISO100. 
  3. Переходите в режим ручного фокуса, при этом сама фокусировка неважна. 
  4. Выставляете режим съемки с задержкой 2 или более секунд, обычно, это пункт меню "Selftimer". 
  5. Выключаете шумоподавление, обычно, это пункт меню "Noise Reduction". 
  6. Закрываете объектив крышкой. 
  7. Делаете два снимка: один с выдержкой 1/3 сек. и второй с выдержкой 1/60 сек. 
  8. Включаете шумоподавление и делаете еще один снимок с выдержкой 2 сек.

Загружаете эти три снимка на компьютер и внимательно рассматриваете в каком-нибудь редакторе, прокручивая с помощью соответствующего ползунка, увеличив для удобства яркость. Примерно вот так должен выглядеть снимок исправной камеры:

Пример №2. Исправная матрица.

Обратите внимание, при выдержке 1/3 сек. на нем нет ни горячих, ни битых пикселей. Это полностью исправная, с точки зрения дефектных пикселей, матрица. Если Ваш снимок, сделанный при выдержке 1/3 сек., такой, можете считать, что с битыми и горячими пикселями у данного экземпляра все в порядке, т.е., они отсутствуют. Если на Вашем снимке, сделанном с выдержкой 1/3 сек., видны одна или несколько точек серого, красного или синего цвета, внимательно рассмотрите снимки, сделанные с выдержками 2 сек. и 1/60 сек. На первом, весьма вероятно, дефектного пикселя видно не будет. Это нормально. На выдержках, превышающих 1.3 сек., у большинства современных камер включается дополнительное шумоподавление, работающее по принципу вычитания кадра. Вы задействовали его в меню камеры и внутрикамерный софт аппарата картинку на Вашем снимке поправил. Данный вид шумоподавления практически никак не влияет на детализацию снимка, следовательно, повода для беспокойства нет. Теперь перейдите к снимку, который сделан с выдержкой 1/60 сек. Если пиксели, видные при 1/3 сек., на снимке с выдержкой 1/60 сек. не видны, это тоже нормально. На практике короткие выдержки используются гораздо чаще, чем диапазон 1-1/3 сек., следовательно, разумное количество горячих пикселей не смогут Вам сильно мешать. Если же на снимке наблюдаются отчетливые синие или красные точки, которые видны на снимках, сделанных с выдержками 1/3 сек. и 1/60 сек., это, скорее всего, означает, что матрица проверяемой камеры имеет сбойные пиксели (dead pixels). Решение в этом случае принимаете Вы. Если подобных точек больше одной-двух, мы советуем этот экземпляр не брать. Если же картинка на рассматриваемых снимках чем-то напоминает такую:

Пример №2. Бракованная матрица.

То сразу же смело возвращайте камеру продавцу и требуйте другой экземпляр. Всю проверку придется начинать заново. На сегодняшний день столкнуться с подобным экземпляром от какого-либо производителя шансов немного, но, тем не менее, будьте бдительны.

Некорректная работа связки оптика+матрица.

Практически у любого объектива при тех или иных параметрах съемки наблюдается падение резкости в углах и на краях кадра по сравнению с центром. Более дорогие линзы имеют, обычно, более равномерную резкость по полю кадра, по сравнению с бюджетными линзами. Это свойство объектива, и само по себе неисправностью, разумеется, не является. Другое дело, когда резкость к углам или краям кадра падает неравномерно, иными словами, при каком-то фокусном расстоянии один из углов может быть "замылен" гораздо больше, по сравнению с остальными. Кроме того, встречаются случаи, когда на кадре "замылена" целая сторона, например, левая, или верхняя. Такого рода дефекты являются достаточно серьезным негативным фактором, особенно обидно становится в случаях, если объектив и камера дорогие.

Итак, следующим шагом будет проверка работы связки "оптика+матрица" на предмет равномерности падения резкости по полю кадра. Разумеется, в тестировании должен применяться именно тот экземпляр объектива, который Вы собрались приобретать к своей камере. Самое первое правило: не пытайтесь при этой проверке снимать что-то в режиме макросъемки или вообще с близкого расстояния. В этом случае глубина резко изображаемого пространства мала, следовательно, возрастает вероятность ошибки. Лучше всего подойдет что-то удаленное метров на 20-30, допустим, какое-нибудь строение. Если нет возможности выйти за пределы магазина, в котором планируется приобретение камеры, можно попробовать снимать обычную стену в помещении магазина, с как можно большего до нее расстояния. В этом случае не забудьте поставить камеру на штатив и включить задержку спуска затвора.

Допустим, Вы планируете приобрести камеру и объектив с фокусными расстояниями 18-135mm и светосилой F3.5-5.6. Тогда имеет смысл сделать шесть снимков со следующими установками:

  • Фокусное расстояние 18mm, диафрагма 3.5 и 8.0.
  • Фокусное расстояние 50mm, диафрагма 5.0 и 8.0.
  • Фокусное расстояние 135mm, диафрагма 5.6 и 8.0.

Загрузите снимки в редактор и внимательно рассмотрите их при 100% масштабе. Основная идея такова: падение резкости к углам или краям кадра должно быть равномерным на всех фокусных расстояниях, как при использовании открытой диафрагмы (самого малого значения для каждого фокусного), так и при использовании диафрагмы F8.0. По примеру ниже Вы можете посмотреть, как выглядит при подобной проверке неисправная связка "оптика-матрица":

Пример №3. Дефект объектива.

Вся левая сторона кадра сильно "замылена", по сравнению с центром и правой стороной кадра.


В подобных случаях мы бы советовали в первую очередь заменить экземпляр объектива на другой и провести тестирование заново. В случае, если ничего не меняется, т.е. последующие объективы показывают такую же картину, нужно менять экземпляр самой камеры (корпус). Положение матрицы относительно объектива в ней отъюстировано некорректно. Пытаться снимать на подобный аппарат бессмысленно.

Некорректная работа фокусировочной системы.

Задача любой фокусировочной системы состоит в том, чтобы подобрать положение линз объектива, при котором объект, по которому фотограф делает попытку навестись, оказался в фокусе, т.е., говоря проще, оказался на снимке в пределах глубины резко изображаемого пространства (ГРИП). По сравнению с камерами незеркального типа, в камерах зеркального типа используется иной принцип фокусировки. Кроме того, при съемке на камеры зеркального типа ГРИП часто оказывается намного меньше, по сравнению с ГРИП на снимках цифровых компактов. Ничего удивительного, размер матрицы у DSLR намного больше, кроме того, фотограф часто имеет возможность использовать гораздо более светосильные объективы со всеми вытекающими. Учитывая все вышесказанное, нетрудно догадаться, что требования к юстировке фокусировочной системы камер зеркального типа намного выше, по сравнению с требованиями к юстировке фокусировочной системы цифровых компактов. В идеале, разумеется, юстировка этой системы осуществляется производителем, и конечный пользователь не должен сталкиваться с тем, что камера и объектив, за которые им выложена круглая сумма, во время съемки промахиваются с фокусом. На деле все оказывается несколько иначе.

Промахиваться с фокусом камера зеркального типа может не только из-за некорректной юстировки фокусировочных датчиков самого аппарата, но и из-за некорректной юстировки объектива под конкретную камеру. Т.е., вполне обычной может считаться ситуация, когда, допустим, с двумя объективами камера работает совершенно нормально, а при покупке третьего фотограф сталкивается с проблемой промахов фокуса. При этом, в случаях, когда ГРИП на снимке лежит за объектом, по которому осуществлялась фокусировка, говорят, что у камеры "бэк-фокус", BF (от английского "back focus"). В случаях, когда ГРИП на снимке лежит перед объектом, по которому осуществлялось наведение на резкость, говорят, что у камеры "фронт-фокус", FF (от английского "front focus").

Итак, если Вы не горите желанием сразу же после приобретения камеры ехать в серцис-центр и начинать процедуру юстировки только что купленного аппарата или объектива, тогда придется технику проверять. Для проверки, кроме самой камеры и линзы, понадобится специально разработанная для подобной проверки в бытовых условиях мишень и штатив. Мишень можно и даже нужно скачать ЗДЕСЬ. Этот файл надо распечатать на лист формата А4. А штатив понадобится для того, чтобы исключить вероятность распространенной ошибки во время съемки, которая заключается в том, что после работы системы фокусировки, но перед тем, как сработает затвор, Вы непроизвольно изменяете либо свое положение, либо положение камеры относительно мишени, что, учитывая малую ГРИП, вполне может привести к некорректным результатам.

Итак, в первую очередь выставите в камере следующие параметры:

  • Режим одиночного автофокуса (Single AF).
  • Ручной выбор зоны фокусировки (по умолчанию, обычно, выставлен автоматический выбор зоны фокусировки, что не подходит для проверки).
  • Центральную (и только ее!) зону фокусировки.
  • Режим съемки с задержкой (Seftimer).

Затем нужно положить распечатанную мишень на горизонтальную поверхность, например на стол или витрину, поставить рядом камеру на штатив и поднять ее выше уровня поверхности так, чтобы угол между плоскостью поверхности, на которой лежит мишень, и воображаемой осью, продольно проходящей через объектив направленной на мишень камеры, составлял 45 градусов. При подобной проверке лучше использовать какой-нибудь светосильный объектив с фиксированным фокусным расстоянием, диафрагму при этом устанавливать равной F2.2-F3.5. Если проверяется несветосильный зум, нужно использовать максимально отрытую для данного фокусного расстояния диафрагму. Все это делается для того, чтобы результат был более наглядным, заметить отклонения фокусировки при использовании, допустим, диафрагмы F8.0-F10 труднее из-за большой ГРИП. Кадрировать при съемке нужно таким образом, чтобы в центральной зоне AF в видоискателе располагалась центральная линия мишени с надписью "Focus Here" в центре мишени. Помните, любые другие попытки кадрирования и наведения не по этой линии могут привести к некорректным результатам! На примере ниже зона наведения на резкость показана желтой рамкой:

Пример №4. Кадрирование мишени во время проверки на BF/FF.

Теперь делаем пять снимков, наводясь на вышеуказанную линию. После каждого снимка помещаем ладонь перед объективом камеры и пытаемся навестись уже на нее. Из-за близкого расстояния, вероятно, аппарат навестись не сможет, но остаточное положение фокуса в объективе будет сбивать, и потому при съемке каждого кадра из пяти камера будет фокусироваться на мишени заново. Затем просматриваем полученные снимки на компьютере. Ниже Вы можете посмотреть примеры, полученные с отъюстированных объектива и камеры, и с этой же камеры, но неотъюстированных под нее объективов:

Пример №5. Работа отъюстированных камеры и объектива. Фокусное расстояние 50mm, диафрагма F2.5.

Пример №6. Работа неотъюстированного объектива. Выраженный фронт-фокус. Фокусное расстояние 85mm, диафрагма F2.5.

Пример №7. Работа неотъюстированного объектива. Умеренный бэк-фокус. Фокусное расстояние 105mm, диафрагма F5.0.

Исправные камера и объектив должны работать так, как показано на самом верхнем примере.

Полезный совет

Если Вы хорошо разбираетесь в подобных тонкостях и нюансах (быть может, эта зеркальная камера у Вас далеко не первая) тогда никаких проблем не возникнет. Достаточно будет проявить немного терпения и усидчивости под наблюдением вежливых продавцов магазина.

Однако как быть начинающим пользователям, выбирающим свои первые зеркальные камеры? Не имея возможности рассказать обо всех тонкостях здесь, мы просто дадим Вам финальный совет. Помните, что лучше переплатить 500 рублей и воспользоваться помощью квалифицированных специалистов, которые проведут полную диагностику «зеркалки» на профессиональном уровне!

В итоге Вы получите фотоаппарат, во-первых, лишённый «врождённых» дефектов, а во-вторых, на все 100% корректно работающий. Хлопот с таким аппаратом не будет – он станет радовать Вас отличными снимками. На фоне цены самой камеры доступная плата за её диагностику выглядит несерьёзно, зато Вам не придётся впоследствии обивать пороги ремонтных организаций, подолгу отстаивая свою точку зрения. Время и нервные клетки дороже! Онлайн-магазин 1CLICK желает приятных покупок!